Vill du förvandla din trädgård, bakgård eller bara ett hörn av ditt kök till en hydroponisk trädgård? Bra idé. Poängen är att det inte finns ett enda hydroponiskt system.

Hydroponik är ett brett område med många olika vetenskapliga och tekniska lösningar, alla med sina särdrag, alla med sina fördelar och nackdelar.

Det är därför vi behöver se olika typer av hydroponiska system i detalj, för att välja rätt för dig kan göra skillnaden mellan en framgångsrik trädgård och en lycklig trädgårdsmästare och, ja, en mindre tillfredställande upplevelse.

Vilka olika typer av hydroponiska system finns det?

Det finns sju typer av hydroponiska system: Kratky-metoden, djupvattenkultur (DWC), wick-system, ebb och flod (eller översvämning och dränering), nutrient film technique (NFT om du gillar akronymer), droppsystem och aeroponik.

Dessa system varierar också i komplexitet, det enklaste är Kratky-metoden medan de flesta människor betraktar aeroponics som det mest avancerade. Ändå, utan vidare ado, här är alla hydroponiska system i detalj.

Typer av hydroponiska system och hur de fungerar

1. Kratky-metoden för hydroponisk odling

Detta är ett mycket rudimentärt system, så föråldrat att det bara används av amatörer som vill börja med hydroponisk odling eller bara för skojs skull.

Det ger ändå en uppfattning om de viktigaste principerna för hydroponik: allt du behöver är en burk eller tank och näringslösningen. Du placerar din växt eller dina växter med den översta delen utanför lösningen och rötterna i den.

Det är så enkelt. Du behöver bara se till att stammen och bladen är borta från näringslösningen, och för detta kan du använda ett galler, en nätkruka eller till och med själva formen på behållaren. En enkel vas med smal hals kommer att göra jobbet perfekt.

Du har säkert sett sötpotatis som odlats i vaser, det är Kratky-metoden för dig.

Observera att vissa människor inte ens använder en näringslösning utan enkelt vatten.

Detta system har några stora fördelar:

• Det är mycket enkelt.
• Den är mycket billig.
• Den har mycket få komponenter.
• Den har ett mycket lågt underhållsbehov.

Den har dock vissa nackdelar som avgör och begränsar dess användning.

• Det är ett passivt system; med detta menar vi att det inte finns någon pump som för näringslösningen till rötterna. Detta kan vara bra ur en ekonomisk och underhållsmässig synvinkel, men det begränsar din kontroll över matningen av dina växter.
• Näringslösningen tar slut när rötterna har absorberat den. Beroende på växtens form och storlek kan det vara svårt eller till och med omöjligt att fylla på.
• Detta system ger ingen luftning till rötterna.
• Den är endast lämplig för små växter och små trädgårdar.

Detta är alltså en mycket amatörmässig metod; bra om du vill ha en liten dekorativ växt i en vacker vas på ditt bord, men inte om du vill ha en pålitlig matkälla och ännu mindre om du vill vara professionell.

Det finns för närvarande en trend att överföra epifytiska orkidéer till denna metod, eftersom de är naturligt lämpade för att leva utan jord.

2. Kultur på djupt vatten

Detta är "modern till alla hydroponiska system", den mest klassiska, till och med historiska metoden vi har. Det är dock inte en favorit bland hydroponiska trädgårdsmästare, och vi kommer att se varför i ett ögonblick. Det är ganska enkelt och ett "steg upp" från Kratky-metoden.

Det bygger på en tank (kallas odlingstank) där du har näringslösningen och minst en luftpump för att ge syre till rötterna.

Detta är på sitt enklaste. Med en luftpump kan du odla fler växter och mer framgångsrikt med en enda odlingstank.

Den grundläggande modellen används dock sällan. Vanligtvis föredrar trädgårdsmästare att ha två tankar och två pumpar:

• En odlingstank med växter som doppar sina rötter i den.
• En luftpump, med luftstenen i odlingspumpen.
• En behållare för din näringslösning (ofta kallad "sump tank"). Detta gör det lättare att blanda näringsämnena och vattnet. Prova att röra om dem i en odlingstank med växternas rötter i vägen... På detta sätt kan du få en mer homogen lösning och blanda den på ett bekvämt sätt.
• En vattenpump som transporterar näringslösningen från behållaren till odlingstanken.

Deep Water Culture (DWC) har vissa fördelar:

• Det är en förbättring av den rudimentära Kratky-metoden.
• Det är enkelt och billigt, det har bara några få element, vilket innebär låga installationskostnader, och det innebär också att det finns färre delar som kan gå sönder.
• Det gör att du kan fylla på näringslösningen.
• Den har en form av luftning av rötterna.

Ändå är den långt ifrån perfekt:

• Näringslösningen är praktiskt taget stillastående. Detta är ett stort bakslag, eftersom stillastående vatten är en grogrund för patogener (som bakterier), algtillväxt och i vissa fall även svamp och mögel.
• En enkel luftpump ger inte bra luftning. I många fall är detta inte ens tillräckligt, men problemet är att det är ojämnt: om du placerar luftstenen i ena änden av odlingstanken kommer växterna närmast den att absorbera det mesta av luften och lämna dem i andra änden utan. Den bästa platsen är i mitten, men fortfarande kommer växterna runt marginalerna inte att få sin rättvisa andel.
• Det är inte lämpligt för vertikala trädgårdar, hydroponiska torn och i allmänhet för alla lösningar som försöker maximera utrymmet genom att odla växter på olika lager. Odlingstankar med detta system är tunga och skrymmande.
• Du kan bara rengöra den noggrant när den inte är i funktion; du måste tömma odlingstanken för att göra det, vilket innebär att om du har algtillväxt etc., kan du inte lösa problemet om du inte tar bort alla växter eller väntar tills du byter gröda.
• Sist men inte minst är det inte lämpligt för alla växter. Det beror på att vissa arter (t.ex. paprika och hallon) inte tål att ha sina rötter "blöta" hela tiden; de behöver perioder av torka annars kan de ruttna.

Det finns ytterligare två saker att säga om DWC. Du kan förbättra luftningen med ett mycket poröst och inert odlingsmedium, men eftersom lösningen är stillastående tenderar detta att bli ett idealiskt hem för alger och bakterier.

Slutligen betraktas Kratky-metoden ofta som ett rudimentärt djupvattenodlingssystem, så vissa människor klassificerar sig inom det.

Det kan användas för stora trädgårdar, men det ger dig viss kontroll över matningen och luftningen av dina växter, men djupvattenodling är för närvarande inte så populärt bland professionella trädgårdsmästare på grund av dess många nackdelar.

3. Vick-system

Jag gillar den här metoden, den är enkel men genial. Det är inte det bästa hydroponiska systemet på något sätt, men vad jag gillar är att det löser många problem med djupvattenodling med en mycket enkel och billig lösning: en veke.

Med ett Wick-system behöver du:

• En odlingstank
• En reservoar
• En eller flera vekar (filttrådar, rep, något svampigt material)
• Ett odlingssubstrat (kokosnöt, expanderad lera, poröst och inert material som håller kvar näringslösningen och sedan släpper ut den långsamt).

Enkelt, ingen vattenpump och om du verkligen vill kan du använda en luftpump för extra luftning.

Men hur fungerar det?

Du kommer helt enkelt att doppa vekarna i behållaren (se till att de kommer till botten) och sätta de andra ändarna i odlingstanken.

Tillsätt lite lösning i odlingstanken så att spetsarna på vekarna är i den; fyll tanken med odlingsmediet och plantera din älskade sallad eller blommor...

Vad händer nu?

Naturen och fysiken sköter resten: på grund av ett fenomen som kallas kapillärkraft, som växter också använder för att flytta vatten i sina kroppar, kommer näringslösningen långsamt men regelbundet och ständigt att spridas från där det finns mer till där det finns mindre. Precis som det gör i en svamp.

Detta innebär att när rötterna absorberar lösningen, kommer spetsarna på wicks naturligt att absorbera den från reservoaren.

På samma sätt som en växt tar upp näring och vatten från marken beroende på hur "törstig och hungrig" den är, kommer den också att göra det i ett wick-system.

Men det finns ett annat "trick" som gör detta system mycket bekvämt och genialt... Du kan placera odlingstanken ovanför reservoaren och placera ett hål i botten; på detta sätt kommer överskottslösningen inte att stanna i odlingstanken och orsaka stagnation och eventuella infektioner, utan den kommer att återvinnas mycket enkelt och effektivt tillbaka till reservoaren.

Denna metod har några uppenbara fördelar:

• Det är enkelt och billigt.
• Den är inte beroende av teknik och elektricitet. Du behöver inte oroa dig om du får ett strömavbrott...
• Den återvinner näringslösningen.
• Den reglerar automatiskt mängden näringslösning som du ger till dina växter enligt deras behov. Den svarar i princip automatiskt på dina växters behov; om de äter och dricker mycket ger den dem mer näringslösning...
• Den ger god luftväxling.
• Det minskar algtillväxt och patogener jämfört med DWC, men det stoppar dem inte helt.
• Den är nästan självförsörjande; du behöver inte driva pumparna, kontrollera näringsnivåerna i odlingstanken etc. Du kommer dock att behöva hålla ett öga på sumpbehållaren.

Även denna metod är dock långt ifrån perfekt:

• Den är inte lämplig för vertikala trädgårdar och torn. Den är inte ens väl lämpad för trädgårdar med flera lager; du kan placera odlingstankar ovanpå varandra, men dräneringen av näringslösningen kräver vissa rörledningar; dessutom kan vekarna inte vara särskilt långa.
• Även om det är bättre än DWC, löser det fortfarande inte problemet med växter som behöver sina rötter för att ha torra perioder. Även wick-systemet ger en konstant tillförsel av näringslösning och vatten.
• Återigen bättre än en DWC-lösning, har wick-systemet fortfarande problem med alger och bakterier, och till och med svampar. Detta beror på att odlingstanken kommer att vara fuktig hela tiden.
• Det är inte lämpligt för större växter; detta av två skäl; till att börja med ett praktiskt: hur kan du sätta en tung växt på en spaljé eller ett bord så att du kan placera behållaren under? Du kan, men du kan också se svårigheten. Det andra skälet är att större växter kan behöva en snabbare näringsupptagningshastighet än du kan ge med en veke eller serie av ... Vekarna begränsar i själva verket ocksåden mängd näringslösning som du kan ge dina växter vid varje tidpunkt.
• Av denna anledning är den inte idealisk för stora trädgårdar och odlingar; du slår i ett tak för distributionen av näringslösning vilket begränsar den biomassa som den kan upprätthålla.

4. Ebbe och flod (eller översvämning och dränering)

Vid det här laget måste du ha förstått att det största problemet som hydro ice har ställts inför under sin utveckling inte har varit hur man ska få näringsämnen och vatten till växterna, utan hur man ska få syre och luftning. Den första lösningen kom med ebb- och flodsystemet.

Principen är att bevattna rötterna regelbundet och under korta perioder. På så sätt kommer de inte att stå i vatten hela tiden utan får tid att andas, utan att torka ut helt och hållet.

För att ställa in ett Ebb And Flow-system behöver du:

• En odlingstank
• En reservoar
• En reversibel vattenpump; detta är en pump som kan skicka vatten (här näringslösningen) i två riktningar, ut till odlingstanken och sedan suga tillbaka det och skicka det till reservoaren.
• En luftpump; inte alla använder den, men många trädgårdsmästare gillar att fortfarande lufta lösningen i behållaren.
• Rör för att leda näringslösningen till och från odlingstanken.
• En timer; ja, du kommer inte att slå på och av pumpen hela dagen, du kan bara ställa in timern.

Naturligtvis kan du också använda ett odlingsmedium med ebb och flod; faktiskt är det tillrådligt, men din trädgård kommer fortfarande att fungera utan. Vi kommer att se vad det innebär om ett ögonblick.

Hur fungerar det? Enkelt uttryckt använder du din behållare för att blanda i ingredienserna, sedan berättar timern för pumpen när lösningen ska skickas till odlingstanken och när den ska tömmas.

På så sätt kommer lösningen att finnas tillgänglig regelbundet men mellan irritationerna kommer växterna att "ha sina fötter torra".

Här är dock den stora frågan: hur ställer man in bevattningstiderna?

Detta är den viktigaste färdigheten du behöver för ett ebb- och flodsystem. Du kommer att bevattna, i själva verket i cykler. En cykel har två faser: en bevattningsfas och en torrfas.

Vanligtvis sker en bevattningsfas på 10-15 minuter varannan timme med dagsljus. Som du kan se kommer pumpen att vara avstängd under större delen av tiden.

För att vara exakt är den minsta bevattningsfasen vanligtvis 5 minuter, men för de flesta trädgårdar behöver du längre tid.

Dessutom sa vi: "Varannan timme med dagsljus"; detta inkluderar all tid då du har ljus på (odlingslampor).

Du förstår, växter behöver inte lika mycket näring och vatten när de inte fotosyntetiserar. Om det inte finns något ljus förändras deras ämnesomsättning.

Antalet cykler per dag beror alltså på hur många ljustimmar (dag) som växterna får; i genomsnitt handlar det om mellan 9 och 16 cykler per dag.

Allt beror på klimatet, temperaturen, luftfuktigheten och på vilken typ av gröda du odlar.

"Hur är det då på natten", kanske du undrar?

I de flesta fall kan du hålla ditt system i vila under natten. Om det är mycket varmt och torrt kan du dock behöva en eller två nattliga irritationer.

Slutligen, om du använder ett odlingsmedium kommer detta att hålla näringslösningen längre och sedan släppa den långsamt till växternas rötter; så att du kan få färre irritationer och längre livslängd.

Själva bevattningstiden bör dock vara lite längre (cirka en minut), eftersom det tar lite tid för odlingssubstratet att suga åt sig lösningen.

Fördelar med ebb- och flodsystem

Nu när du känner till grunderna i ebb- och flodsystemet ska vi titta på dess fördelar:

• Den största fördelen är att den ger utmärkt luftning.
• Det är mycket viktigt att näringslösningen inte stagnerar runt rötterna, vilket innebär att du kraftigt minskar risken för algtillväxt eller att bakterier, patogener och svampar slår läger i din trädgård.
• Du kan styra matningen och vattningen av dina växter. I själva verket kan du ändra det efter deras behov eller klimatet.
• Det är lämpligt för de flesta grödor, inklusive de som behöver torra perioder och rotfrukter, som är lite besvärliga med de system vi har sett hittills av uppenbara skäl: knölen eller roten kan ruttna...
• Det kan utvecklas vertikalt; detta är inte det idealiska systemet för vertikal trädgårdsodling enligt min åsikt, men det har anpassats till det.

Nackdelar med ebb- och flodsystem

Å andra sidan är detta system inte en favorit bland amatörer och personer som är nya inom hydroponik av goda skäl:

• Det är komplicerat att sätta upp; du behöver ett bra bevattningssystem (ofta är odlingstanken faktiskt en serie plaströr), du behöver en bra reversibel pump, en timer etc...
• Det är komplicerat att köra; du kanske redan har blivit avskräckt av alla detaljer om cykler och faser etc... När det gäller enkelhet får det här systemet inte alls särskilt höga poäng.
• Det beror på många komponenter; det är alltid lite av ett problem eftersom om de går sönder kommer du att få problem. I synnerhet är ebb- och flodsystemet starkt beroende av att pumpen fungerar väl. Om den fastnar kan du missa en eller flera bevattningscykler kanske till och med innan du inser det. Du kan förstå att det är mycket allvarligare att låta rötterna på dina växter torka än att försena påfyllningennäringslösning som har tagit slut.
• Det kräver en gedigen kunskap om de grödor du odlar, deras behov av näring, vattning och luftfuktighet.
• Pumpen blir igensatt ganska regelbundet. Det beror främst på att den måste arbeta mycket; rötter kan brytas och hamna i pumpen, till exempel, eller löv kan samlas där... Så den kräver underhåll.
• Även rören går sönder och blir igensatta; eftersom de används konstant är antalet små olyckor som dessa mycket högre än med andra metoder, också för att rören fylls med ganska stora mängder vätska varje gång, till skillnad från droppsystemet eller näringsfilmstekniken.
• Slutligen kan pumpen vara högljudd. Om du vill ha en hydroponisk trädgård i vardagsrummet och pumpen går igång medan du försöker ta en tupplur i soffan, kan du plötsligt tycka illa om ditt ebb- och flodsystem.

På det hela taget skulle jag bara rekommendera översvämnings- och dräneringssystemet till experter och proffs. Det är inte riktigt lämpligt för dig om du vill ha ett system som är lätt att förstå och köra, ett mycket billigt system eller ett system som du kan köra till en mycket låg kostnad.

5. Filmteknik för näringsämnen

I försöken att hitta en lösning på problemet med luftning har forskare utvecklat ännu ett system, NFT, eller nutrient film technique.

Med NFT kommer du bara att tillhandahålla ett tunt lager (en "film", faktiskt) av lösning längst ner i en ganska djup tank. Genom att göra detta kommer den nedre delen av rötterna att få näring och vatten, medan den övre delen andas.

När denna teknik utvecklades upptäckte forskarna att växter anpassar sig till den genom att odla rötter som når filmen och sedan sprider sig horisontellt.

Så oroa dig inte om dina rötter ser ut lite som en mopp som trycks mot golvet; det är meningen att de ska se ut så.

Den viktiga tekniska egenskapen hos denna teknik är att odlingstanken måste ha en liten vinkel; den är inte helt horisontell.

Faktum är att näringslösningen kommer in i odlingstanken på ena sidan och rinner nedför en svag sluttning till en punkt där den sedan samlas upp och återvinns.

Det handlar om några grader, eftersom du inte vill att din lösning ska stagnera, men du vill inte heller att den ska rinna iväg för snabbt.

För att konfigurera ett NFT-system behöver du

De komponenter du behöver är mycket lika de som du behöver för DWC:

• En odlingstank som behöver vara något lutande. Detta är inte nödvändigtvis en stor rektangulär tank; det kan också vara rör. Faktum är att detta system fungerar bra med långa rader av växter.
• En behållare; denna kommer att användas för att tillhandahålla näringslösningen för din trädgård men också för att återvinna den efter att den har bevattnat rötterna.
• En vattenpump, som naturligtvis kommer att föra näringslösningen till odlingstanken.
• En luftpump; du måste placera luftstenen i behållaren, eftersom näringsfilmen inte kommer att luftas, eftersom den rör sig försiktigt längs botten av odlingstanken.
• Rör för att leda vattnet till odlingstanken och sedan tillbaka till reservoaren.

Det är ganska enkelt. Det största tekniska problemet är odlingstankens lutning, vilket löses snabbt genom att köpa ett kit.

Om du vill skapa en egen lösning, kanske skräddarsydd för ditt utrymme och dina behov, är den ideala lutningen dock 1:100.

Det innebär att du måste gå ned en tum eller centimeter var 100:e tum eller centimeter. Vinkeln är 0,573 grader om du föredrar detta sätt att mäta.

Men hur är det med odlingsmediet? De flesta hydroponiska trädgårdsmästare föredrar att inte använda ett odlingsmedium med näringsfilmsteknik. Det finns några praktiska skäl till detta:

• Odlingssubstratet kan i slutändan stoppa flödet av näringslösning, eller i vilket fall som helst störa dess flöde.
• NFT behöver inte den extra luftning som ett odlingsmedium ger eftersom en del av växternas rötter permanent befinner sig i luften.
• Detta system behöver inte fortsätta att mata rötterna och hålla dem fuktiga mellan bevattningscyklerna, eftersom filmen är kontinuerlig.

Detta system har vissa fördelar:

• Den förbrukar lite vatten och näringsblandning. Detta beror på att näringslösningen kontinuerligt återvinns.
• Som en följd av detta kan du minska storleken på reservoaren.
• Det är lätt att inspektera rötterna; du kan bara ta ut växterna ur odlingstanken och i avsaknad av ett odlingsmedium kommer du inte att ha några problem med att ta bort dem och ersätta dem.
• Det innebär också att det är lätt att behandla eventuella rotproblem.
• Det faktum att rötterna hela tiden befinner sig delvis i näringslösningen och delvis i luften gör att pH-värdet i byxorna är konstant. pH-värdet ändras när rötterna torkar ut eller när de inte får näring. Ett konstant pH-värde är viktigt för dina grödors hälsa och välbefinnande.

Det finns emellertid också vissa nackdelar:

• NFT är inte lämplig för stora växter, eftersom rötterna inte får stöd av ett odlingsmedium.
• Rötter kan blockera flödet av näringslösningen. NFT-tankar är vanligtvis rör, som vi sa, och om rötterna blir tjocka och stora kan de i själva verket stoppa näringsfilmen.
• Det är inte lämpligt för växter som morötter, rovor etc.; detta beror på själva formen på roten; den knöliga delen av roten är stor, men rötter som växer i botten är små; detta innebär att de kanske inte har tillräcklig styrka för att mata växten från en tunn näringsfilm. Med detta sagt har det gjorts experiment med morötter och NFT, men resultaten är fortfarande inte helt övertygande.
• På det hela taget är nutrient film technique främst lämplig för bladgrönsaker. Även fruktgrönsaker och växter föredrar ett snabbare flöde av näringsämnen än vad du får med NFT.
• Om systemet går sönder kommer växterna att stå utan näring och vatten, vilket till och med kan förstöra din skörd, beroende på hur lång tid det tar för dig att reparera det.

Denna teknik löser alltså problemet med luftning och är bra om du vill odla bladgrönsaker, om du är orolig för rothälsan och om du vill använda lite vatten och näringslösning; å andra sidan är den inte lämplig för många växter och den kan ha vissa "glitches" som kan vara ganska besvärliga.

6. Droppsystem

Droppsystemet erbjuder en utmärkt lösning på det "stora problemet": luftning. Samtidigt ger det också konstant näring och vattning med ett ganska enkelt koncept: använd rör och slangar och ett odlingsmedium.

Det är i hög grad kopplat till droppbevattning vid trädgårdsodling, som blir alltmer populärt och nu i princip är normen i varma och torra länder, där man ser långa rör och slangar som används för att bevattna grödor, spara vatten och förhindra avdunstning.

Detta system har utvecklats tack vare plaströr och slangar; dessa är flexibla och billiga, och de har gjort droppbevattning och det hydroponiska droppsystemet möjligt.

Det är lätt att förstå hur det fungerar: du använder rör och slangar för att hämta näringslösningen från en behållare och skicka den till varje enskild växt.

Sedan droppar eller strör du det på växtmediet som långsamt avger det.

Detta möjliggör också en homogen fördelning av näringslösningen. Fördelarna är uppenbara, särskilt om du vill att din skörd ska vara enhetlig.

Men vad behöver du för ett droppsystem?

• En behållare där du kommer att blanda din näringslösning.
• En vattenpump; denna måste anslutas till ett system av rör och slangar som sedan bevattnar varje enskild växt.
• Rör och slangar; dessa är mycket billiga, men du kommer att behöva lära dig några rudiment av VVS. Oroa dig inte; inget du inte kan hantera enkelt.
• Ett odlingsmedium; medan det med andra system är ett alternativ - till och med ett starkt rekommenderat sådant - är det med droppsystemet ett måste. Du kan inte droppa lösningen direkt på rötterna; det skulle sluta med att den alltid faller på samma ställe, till och med skada den delen av rotsystemet medan resten skulle torka ut, vissna och dö.
• En luftpump; även med droppsystemet är det bättre om du luftar lösningen i behållaren.
• En timer om du vill bevattna i cykler (vi kommer till detta snart).

Det finns två sammanhängande expertområden som du behöver utveckla: odlingssubstrat och bevattning (cykler). Låt mig förklara.

Med detta system är valet av odlingsmedium grundläggande; alla har olika egenskaper, fördelar och nackdelar.

Dessutom påverkar valet av odlingsmedium också hur och hur ofta du ska bevattna dina växter.

Detta beror naturligtvis också på grödan, klimatet och till och med den plats där du odlar dina växter. Hur länge mediet kan hålla kvar näringsämnena är dock en viktig faktor att ta hänsyn till.

Du kan välja mellan kontinuerlig bevattning, där du droppar måttliga mängder av lösningen till dina växter utan avbrott, eller långa bevattningscykler.

Till exempel kan du använda kontinuerlig bevattning om ditt odlingsmedium är hydroponisk expanderad lera; å andra sidan, med stenull bevattnar du var 3:e till 5:e timme.

Du kommer snart att förstå hur du kan reglera bevattningscyklerna för ditt eget system. Det kommer dock att krävas en del försök och misstag eftersom ingen trädgård är den andra lik.

Låt oss då titta på fördelarna:

• Droppsystemet är lämpligt för alla typer av växter, inklusive fruktträd.
• Du har perfekt luftning.
• Du har full kontroll över hur mycket näringslösning du ger till varje planta.
• Samma centralsystem kan enkelt anpassas till olika grödor, plantstorlekar etc.
• Den använder små mängder näringslösning. De flesta trädgårdar har också ett återvinningssystem för överflödig näringslösning.
• Den är mycket lämplig för vertikala trädgårdar och torn. Det innebär att du kan få ut mer av det golv- eller markutrymme du har.
• Du kan forma den så att den passar in på udda ställen; du kan placera den udda krukan med slang till och med i det lilla dammiga hörnet ovanpå ditt kylskåp.
• Rötterna står inte i stillastående vatten, vilket som bekant är bra för växternas hälsa eftersom det minskar risken för röta, bakterier och liknande problem.
• Det faktum att varje växt bevattnas individuellt är en barriär mot smittspridning. Om växterna delar samma näringslösning kan vattnet i den bli en bärare av sjukdomar.
• Det är ett tyst system; till skillnad från ebb och flod som kräver en ganska kraftfull pump, beror det enda ljudet på din pump, medan rören kommer att vara tysta.

Även detta system har dock några små nackdelar:

• Den har många rör och slangar, så läckage är vanligt förekommande. Detta är vanligtvis inte ett stort problem och du kan åtgärda det snabbt och enkelt.
• Om din Vattenpumpen går sönder ner är risken stor att du inte ens märker det, vilket i sin tur innebär att du kan lämna dina växter utan näringslösning (och fuktighet) under en lång tid

Innan vi går vidare till nästa system vill jag nämna en variant av droppsystemet: det holländska hink-systemet.

Med detta system odlar du växter i enskilda hinkar, oftast med lock och i mörk färg, eftersom detta förhindrar algtillväxt.

Slangarna går till varje hink och du kan ha "individuella trädgårdar" och, vad som är viktigare, mikroklimat Detta är den överlägset bästa lösningen för stora växter, t.ex. fruktträd.

Bara genom att ändra odlingssubstratet (mixen) kan du till exempel få olika mönster för näringslösning och anpassa dem till dina individuella växter.

På samma sätt kan du ändra bevattningen med storleken på slangarna, med sprinklers och droppers etc.

Om jag får ge dig min personliga åsikt så är droppsystemet min överlägsna favorit. Det är enkelt, billigt, flexibelt och ganska enkelt att hantera.

Dessutom ger den perfekt luftning och full kontroll över bevattningen av varje planta.

Med tanke på de små nackdelar det har skulle jag, om jag fick frågan vilket system jag i allmänhet skulle rekommendera framför allt, säga droppsystemet.

7. Aeroponik

Aeroponics är kanske den hydroponiska metod som ser mest avancerad, högteknologisk och futuristisk ut.

Men även detta har funnits länge, eftersom begreppet myntades av F. W. Went 1957. Dessutom utvecklades även detta för att lösa den "stora frågan": hur man effektivt luftar växternas rötter.

Även om det ser ut som något från en science fiction-film är konceptet ganska enkelt: använd ett rörsystem för att skicka näringslösning under tryck till växterna.

När detta passerar genom munstyckena sprutas det till rötterna i form av droppar.

Det innebär att rötterna får fukt och näring men också att de kan andas fritt.

Som en följd av detta måste du dock hålla plantans rötter i ett slutet utrymme, som kallas för en kammare för aeroponik, och du kommer att sätta in dem i den genom hål med flexibla gummikragar. Det här är bara tekniska lösningar på ett enkelt men effektivt koncept.

Med aeroponics bevattnar du under mycket korta perioder och mycket ofta. Den exakta frekvensen för en cykel beror på typen av gröda och på klimatet, men det beror också på hur mycket tryck du använder i ditt system.

I själva verket finns det två trycksystem som används i aeroponics: LPA (lågtryckssystem) och HPA (högtryckssystem).

Med HPA har du bevattningscykler som kan vara så korta som 5 sekunder var 5:e minut. Detta bör ge dig en uppfattning om skillnaden mellan ebb och flod eller droppbevattning i hydroponisk odling.

Naturligtvis måste du också använda en bra pump, men dessutom måste du inte bara hänvisa till pumpens kapacitet (hur många gallon per timme den kan flytta, eller GPH), utan till dess tryckkraft, som mäts i pounds per square inch (PSI).

Slutligen kan du kan inte använda ett odlingsmedium med aeroponik; detta är uteslutet.

Anledningen är enkel: du kan inte bekvämt spruta näringslösningen på plantans rötter om det finns fast material mellan munstycket och rötterna...

Med detta sagt har forskning och erfarenhet visat att även djuprotade grönsaker växer bra med aeroponics.

Aeroponiska trädgårdar kan ha olika former, men en mycket populär form är ett triangulärt prisma med de två trianglarna som sidor och en av rektanglarna som bas.

Här ser du att munstyckena vanligtvis finns på två nivåer längs de två rektangulära sidorna, en uppsättning högre upp och sedan en lägre rad. Detta gör att du kan bevattna rötterna från olika vinklar.

Saker du behöver för att installera ditt eget aeroponicsystem

De flesta kommer att beställa en aeroponicsats, men om du vill bygga din egen är det här vad du behöver:

• En reservoar; detta borde inte komma som en överraskning vid det här laget.
• En vattenpump med bra tryck.
• En timer för att ställa in dina bevattningscykler; inget aeroponicsystem bevattnar konstant.
• Rör och slangar med munstycken eller sprutor.
• En aeroponisk kammare; denna är oftast tillverkad av plast, men alla andra hållbara, vattentäta och rötbeständiga material som inte värms upp kan duga. Järn, till exempel, är inte ett bra val; det blir mycket varmt i solen och sedan för kallt på natten eller till och med frysande på vintern. Det är också perfekt om det är matt och inte genomskinligt, återigen för att undvika algtillväxt.

Observera att du inte behöver någon luftpump; rötterna är perfekt luftade och även dropparna luftas när de sprutas.

Aeroponics har en hel del fördelar:

• Det använder mycket mindre näringslösning; i själva verket förbrukar det mycket mindre vatten än alla andra hydroponiska system. Du kommer också att behöva mindre näringsblandning.
• Den ger perfekt luftning.
• Aeroponik-kammaren kan byggas i många olika former, inklusive torn, vilket gör den till ett bra system för vertikala trädgårdar.
• Det ger betydligt högre avkastning än alla andra hydroponiska metoder.
• Det är endast växter med stora och komplexa rotsystem som inte är lämpliga (t.ex. fruktträd); detta beror på att det är svårt att spruta alla, särskilt de centrala.
• Näringslösningen återvinns.
• Det minskar risken för infektioner drastiskt; lite som med droppsystemet, växterna delar inte samma näringslösningspool, vilket innebär att infektioner har svårare att spridas.

Med detta sagt är inte ens aeroponik perfekt:

• Det största problemet med aeroponik är att hålla klimatförhållandena stabila i aeroponik-kammaren (fuktighet, temperatur och ventilation). Det är lättare med stora kammare på stabila platser (växthus, även hydroponiska "fabriker" etc.), men med små kammare är det svårare. Luft ändrar temperatur mycket snabbare än vatten, och naturligtvis håller den inte fuktigheten lika bra.
• På det hela taget är aeroponics inte lämpligt för utomhusutrymmen av just ovanstående skäl.
• Det har högre installationskostnader än andra hydroponiska system; pumpen kostar mer, aeroponik-kammaren har sina kostnader etc...
• Aeroponics är starkt beroende av att pumpen fungerar bra; korta cykler innebär också att du inte kan tillåta ens ganska korta avbrott; en växt som är van vid att matas var 5:e minut kommer att lida mycket om du lämnar den utan vatten och näringsämnen i en timme. Utan ett växande medium riskerar rötterna att torka ut på kort tid.
• Den förbrukar mer el; att ha en kraftfull pump som arbetar konstant kommer inte utan kostnad.
• Aeroponikkammaren behöver mycket tomt utrymme. Den kan inte vara full av rötter, eftersom den måste ha en stor volym som du kan använda för att spruta dropparna. Aeroponik är alltså lämpligt om du "går upp vertikalt" och inte om du vill ha en stor men låg trädgård. Det är därför pyramider, prismor och torn är de vanligaste formerna.

Aeroponik är å andra sidan mycket lovande ur innovationssynpunkt.

Vi talar nu om "fogponics" till exempel; detta är en utveckling av aeroponics där näringslösningen omvandlas till en mycket tunn dimma och sprutas.

Aeroponics är verkligen mycket tilltalande om du gillar den senaste tekniken; den har den stora fördelen jämfört med andra hydroponiska metoder att ha låg vatten- och näringsförbrukning och hög avkastning samtidigt.

Å andra sidan är den endast lämplig för inomhus- eller växthusträdgårdar och den är starkt beroende av strömförsörjningen.

Så många olika typer av hydroponik... Ett svårt val

Som du ser finns det många olika hydroponiska system, vart och ett med sin "identitet och personlighet"; vi går från den enkla Kratky-metoden som skulle se bra ut i ett konstgalleri eller museum, till det geniala men mycket naturliga wick-systemet för aeroponics, till det som du skulle förvänta dig att hitta på ett rymdskepp ...

Den sträcker sig från en kruka med en sötpotatis som skolbarn odlar på fönsterbrädan i sitt klassrum som ett vetenskapligt experiment till laboratorierna och trädgårdarna på den internationella rymdstationen.

Dessutom har varje typ förgrenats i en rad varianter; så är till exempel det holländska hink-systemet en "undersektor" av droppmetoden, och fogponics är en "dimmig" form av aeroponik...

Detta kan verka avskräckande till en början, men nu när du känner till alla detaljer om varje system, samt för- och nackdelar, kan du se det ur ett annat perspektiv...

Du kan nu se på dessa många metoder som olika alternativ och lösningar, som en serie möjligheter och system som du kan välja mellan .

Så, börja med vad du behöver; tänk på ditt utrymme, vilka grödor du vill ha, hur teknikintresserad du är, om du har mycket tid eller föredrar ett "enkelt liv" etc...

Gå sedan igenom de olika metoderna igen, och jag är säker på att du kommer att hitta den som passar dig!